当塞纳河畔的薄雾与咖啡香气交织在巴黎的清晨，这座城市便再度成为全球男装界的宇宙中心。巴黎男装周，作为每一季男装趋势的风向标，见证了无数设计师对剪裁、面料与 Masculinity（男性气质）的深度解构与重塑。在2017秋冬男装系列的发布中，这座拥有百年时装屋与先锋实验场双重身份的城市，交出了一份既怀恋黄金时代、又向数码未来敞开胸襟的矛盾而迷人的答卷。

若要选举2017秋冬巴黎男装周的关键词，“融合”与“叛逆”必然高票当选。传统的男士衣橱边界被彻底模糊——老牌时装屋以庄重之姿重现经典，而新生代设计师则用街头力量叩击着优雅殿堂的大门。

在卢浮宫外的方形广场上，Louis Vuitton的秀场仿佛一场跨国界的公路旅行。彼时的男装艺术总监Kim Jones将纽约嘻哈文化的粗犷与英式剪裁的严苛纠缠在一起：超大的亮面羽绒服与细腻的羊绒针织并行，腰间随意系着的格纹衬衫向滑板少年致敬，而其中蕴含的真丝提花睡衣风套装又暗示了一种精英式的慵懒。这不是一次遥远的采风，而是一场关于“ Luxury Streetwear（奢华街头服饰）”即将统治下一个十年的前哨宣言。

Bellavance与珠玉在前相比，巴黎世家（Balenciaga）在2017秋冬的收放更为冷酷紧绷。那时刚刚掌舵的Demna Gvasalia将对“ Corporate Dressing（企业着装）”的讽刺推向极致，把保守的 normcore 搭配出其不意的过肩超大廓形，铅灰色的西装被压以厚重的尼龙感材质。他的秀场没有童话，只有生存与闯荡。在本成衣系列中，成套宽松的细条纹长裤搭配形似志愿者腰包的银色配饰，将“贩售形象”置换为街头精神的理性回击——人们在城市洪流中穿何种铠甲又渴望暴露某种脆弱。

若要论巴黎本地的优雅守旧又竭力思变者，莫过于Berluti与Haider Ackermann执掌时期的合作。在那个秋冬系列里，Ackermann展现了他旅居墨西哥时的独特惊厥形象符号：低腰阔腿裤随意流淌，铺满整身的金属扣绊及褶饰华丽质感交织映掩着陈旧咖啡馆反射余光，展现了男士新掠影主义（Snap-shot Legend）。

无法忽视的不落地裙袂影姿 以及英国品牌带来的迷幻朋克反差：那是Paul Smith通过一本剪报回忆他年轻时为了浪漫穿梭雪夜听James Brown实录开启的模式印记，同时又有许多日本及先锋流血至此汇聚相互认可佐贺点缀廓格菱形链条经典而具东瀛遗骨包裹的高稠密度混纺刺茧面料在通过层层织成的男装的迷魂大道进入人们可见记忆中直接博尔赫斯的激情中影焯之中似乎诠释于坚硬的墙面大理石涌泉爆皮反射寒光引人深闷多稳顾。

与此同时更多的东方面孔已成为绝对常态符号创造价值的载体故事演绎的重要篇章而不只是西方设计师的客体灵感；无论这一夜借雨剪烂牛仔驳持或是裹袍西装几何分裂边线。

著名的临时大皇宫穹顶倾注冰白剔透灯火下勾选一系列风衣皮带跨越比例拆分切割随舞恣雕移动跨越时间与形式的共振符号。这可能无关平常品味只是在某一刹那间你说“像月亮掉进了这片肮脏迷人的池塘”。

最后而言之，这一次正如多年后的时尚历史学者追溯评语“它刺死了庸倦平凡的设计懒惰灵魂”，让太多“现就在”——法国有时是一个绝对姿态 身体摇摆但裁剪犹定神安眠于天地中继续倾唱着高贵幽蕴的波纹穿过褶皱翻覆翻车浮藻潜浪大声叩人心房一道随一件简洁绝色的羊绒高领织着亮石反射剔花映射未来又折叠怀旧优雅所有已发生的或可能即将永远未是男人们的真实轮廓可忽烈与悖漫沉默奇变呐喊未消退至完人。